Historia

El fetiche favorito de la moda: la evolución de la piel

Escrito por Tom | 12 de junio de 2020


A inicios de 2020, elegimos la piel como una de las tendencias de moda a tener en cuenta. Pero no es un material recién llegado a la moda, aunque ciertamente sabe cómo reinventarse. Ha aparecido entre las elecciones de vestimenta de los antiguos griegos, pandillas de motoristas de todo el mundo y se ha convertido en un pilar de subculturas modernas y un portavoz de la expresión sexual. La experta en moda Eva de Vries se ha reunido con nosotros para explicar cómo la historia de la piel es tan versátil como el material en sí.


La moda es voluble por naturaleza, habiendo arrastrado hasta su órbita a toda una serie de materiales a lo largo de la historia –pelo de caballo para enaguas, paja para polisones y plomo para maquillaje– en su búsqueda implacable de futuro, o por lo menos buscando qué aspecto debería tener el futuro. Pero perseverar en la moda no es fácil, lo cual hace que la piel y su papel en la vestimenta sean aún más impresionantes. La piel es duradera y versátil –dos señas de identidad de cualquier buen material– y tiene la novedad añadida de haberse adoptado como medio de expresión por parte de subculturas, desde moteros hasta la cultura queer. ‘Se ha convertido en un símbolo de masculinidad y diferencia, y algo que está en constante evolución’, dice Eva. Entonces, ¿cómo se convirtió la piel en el fetiche preferido de la moda? 


La chaqueta de piel


Por dónde empezar mejor a rastrear el auge en la popularidad de la piel que con una de las prendas de moda más seminales: la chaqueta de piel. ‘La piel realmente entró en la escena de la alta moda con las grandes casas peleteras clásicas como Hermès y Louis Vuitton’, dice Eva. ‘Fue Hermès quien presentó una chaqueta de golf de piel, completa con una cremallera, al Príncipe de Gales en 1918. Pero aún tenía la forma de una prenda deportiva, pues la piel y el cuero se elegían por ser el material más duradero que había disponible’.


No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la piel y la chaqueta de piel realmente despegaron, cortesía de un improbable indicador de tendencias de moda: las bandas de motoristas. El auge de los grupos de moteros fue en parte impulsado por veteranos de guerra, a muchos de los cuales les resultaba difícil reintegrarse en la sociedad. Se habían quedado sin la comodidad de las amistades entre personas del mismo sexo a las que se habían acostumbrado, junto con la posibilidad de explorar cualquier deseo homosexual que la sociedad les había denegado. Las bandas de moteros eran a menudo casi exclusivamente masculinas y llevaban chaquetas de piel, una prenda que empezó como una necesidad práctica y que se convirtió en una necesidad práctica impulsada por la sensación.  


Marlon Brando en 'Salvaje’ contribuyó a consolidar el estatus de la piel como un símbolo tanto de lo queer como de los motoristas


‘Los motoristas empezaron inicialmente a llevar piel por su calidad protectora, del mismo modo que Levi's desarrollara el tejido vaquero para los trabajadores’, dice Eva. ‘Pero este material resistente y robusto era muy compatible con la forma en que los motoristas querían ser vistos; como figuras hipermasculinas, aumentando así su popularidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, los clubes de moteros comenzaron a triunfar y, como consecuencia, la piel se catapultó pasando de un material resistente y duradero a algo sinónimo de la subcultura motera. Hollywood lo recogió con hombres como James Dean y Marlon Brando mostrando sus personajes hipermasculinos, llevando vaqueros, camiseta blanca de tirantes y una chaqueta de piel’.


Cultura fetichista y masculinidad


La bisexualidad de Brando y Dean hizo que su adopción de la piel se convirtiera en un capítulo más en la doble asociación del material con la masculinidad y la cultura queer. Y aunque podrían haber confirmado la chaqueta de piel como un básico de los motoristas, posiblemente fueron los hombres gay que socializaban en estos círculos quienes la llevaron a nuevas alturas prohibidas. La piel se convirtió rápidamente en una señal de la masculinidad extrema y cruda, y como tal contribuyó a moldear una nueva identidad entre los hombres gay. Preparó el auge de la moda fetiche –el cruce entre el deseo sexual y la ropa– con la piel dominando la escena. Ya no se trataba únicamente de chaquetas de piel; pantalones, gorras y botas de piel fueron algunas de las prendas más corrientes, mientras que arneses, ropa interior y máscaras se convirtieron en accesorios que muchos deseaban. ‘Utilizar piel es un poco como llevar una segunda piel’, explica Eva. ‘Enfatiza la forma y las curvas del cuerpo, aportando atractivo sexual’.  


Pronto pasaría a haber pantalones, gorras y ropa interior de piel disponibles


Los orígenes de la piel y el cuero en el servicio militar y en los grupos de motoristas le dieron al material un atractivo jerárquico innato, razón por la cual gran parte de la cultura sobre el uso de la piel y el cuero está ligada a prácticas sexuales que se centran en el dominio y la disciplina. La cultura queer y los hombres gay en particular se consideraron como los principales defensores, pero también tuvo mucho que ver la imaginería alrededor de la piel entonces en línea con el rol sumiso de la gente queer en la sociedad.



Tom of Finland es famoso por sus dibujos hipermasculinos y sexualizados que han venido a definir toda una era en el arte gay


Grandes artistas como Tom of Finland, conocido por sus provocativos dibujos de hombres queer y musculosos vistiendo piel, ayudaron a cultivar una imagen y un estándar de lo que significaba ser 'leatherman', mientras que también daba forma a toda una generación de arte gay y a un supuesto ideal. Su obra representaba a hombres que mostraban los atributos masculinos clásicos, y como tal se convirtió en una imagen para los hombres gay que sentían que necesitaban combatir la figura ‘afeminada’ con la que a menudo se asociaban, algo especialmente notable en los años 60 en Estados Unidos, cuando la desnudez masculina y la literatura gay se estaban despenalizando en los medios de comunicación. 


La naturaleza rebelde de la piel y el cuero


Más allá del aspecto innatamente sexual de la piel, este material asumió un simbolismo rebelde. Las pandillas de moteros (junto con los personajes que Brando y James Dean interpretaban) eran figuras atípicas de la sociedad, al igual que las personas queer. ‘El uso de la piel se convirtió en cierto sentido en un acto de rebelión o en una declaración de intenciones con la que se celebraba la diferencia, en vez de silenciarla’, dice Eva. ‘Más tarde, esto evolucionaría aún más con la cultura punk. Una rebelión contra el traje convencional que llevaban las masas. Las chaquetas de piel, como las que llevaban los Ramones, eran prendas muy personalizadas y celebraban la individualidad’.



La cultura de la piel sigue presente, incluso a medida que más prendas de piel de subculturas se abren camino hasta la cultura general


Esta cultura de rebelión se extendió durante décadas, con el surgimiento de los clubes fetichistas, incluyendo comunidades femeninas queer que ayudaron a demostrar que la piel no se limitaba solamente al ámbito de los hombres. No obstante, el auge de la moda moderna ha tenido consecuencias en estas comunidades y en el simbolismo de la piel. Al ver la presencia de la piel y el cuero en las pasarelas (piensa en las recientes incursiones de Versace y Gucci), este éxito amenaza su propia historia como lugar de refugio y de naturaleza provocativa para grupos marginales. Si se combina con conceptos erróneos sobre la piel en la cultura gay como algo retorcido o pervertido por la sociedad, y la incapacidad de la escena de la piel para ser más inclusiva y crecer con los tiempos, esto significa que es posiblemente un fetiche en el punto de mira. 


Aun así, la piel tal como la conocemos, es duradera y, si los expertos siguen aprovechando esta cualidad y se renuncia al poder absoluto de la cultura de masas y a la exclusividad, hay sin duda mucho más por venir. 

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